Përmbajtje

• Hapa
• Metoda 1 nga 4: Disa fjalë në sistemin e shënimeve
• Metoda 2 nga 4: Bazat
• Metoda 3 nga 4: Vendosja
• Metoda 4 nga 4: Xhirimi

Nëse jeni të hutuar nga numri i madh i butonave, mënyrave dhe cilësimeve në Nikon DSLR tuaj dhe nuk keni dëshirë të lexoni qindra faqe të manualit të përdoruesit, mos u shqetësoni - nuk jeni vetëm. Në këtë artikull, ne do t'ju tregojmë se si të mësoni se si të konfiguroni kamerën tuaj dhe si të zotëroni bazat e përdorimit të çdo aparati Nikon DSLR, çdo Nikon DSLR të lëshuar ndonjëherë nga ajo kompani nga viti 1999 e deri më sot.

Hapa

Metoda 1 nga 4: Disa fjalë në sistemin e shënimeve

Të gjitha DSLR -të Nikon janë të ngjashme me njëra -tjetrën, por ka dallime domethënëse midis klasave të kamerave. Për të thjeshtuar materialin, kategoritë e mëposhtme përdoren në këtë artikull, dhe ato nuk kanë asnjë lidhje me cilësinë e imazhit (në këtë kuptim, D3000 është shumë më i mirë se kamera profesionale D1 e lëshuar në 1999).

• Kamera profesionale - këto janë kamerat më të shtrenjta me aftësinë për të rregulluar manualisht pothuajse të gjitha cilësimet, të rëndësishme dhe të parëndësishme. Kjo kategori përfshin kamera me një shifër në emër (D1 / D1H / D1X, D2H dhe më vonë, D3, D4), si dhe D300 dhe D700.
• Kanë kamera të kategorisë së mesme paneli i sipërm përmban një ndërprerës të modalitetit rrethor në të majtë të pamësit. Ata kanë butona për rregullimin e ekuilibrit të bardhë, ISO, modalitetin e fotografimit dhe më shumë.
• P TOR kamera të nivelit fillestar përfshin D40, D60 dhe versionet aktuale të kamerave D3000 dhe D5000.Në to, cilësimet e mënyrës së shkrepjes, ISO, balanca e bardhë dhe funksionet e tjera duhet të kërkohen për një kohë të gjatë në meny, pasi trupi nuk siguron butona për qasje të shpejtë në këto funksione.

Metoda 2 nga 4: Bazat

1. 1 Shikoni mjetet themelore të menaxhimit të konfigurimit. Ato do të diskutohen më poshtë, kështu që kuptoni se çfarë është secila prej këtyre mjeteve.
   • Rregullatori kryesor e vendosur në pjesën e pasme të kamerës, në këndin e sipërm të djathtë. Rregullatori kryesor.
   • Rregullator shtesë e vendosur në pjesën e përparme nën butonin e qepenit. Kamerat më të lira nuk e kanë këtë rregullator. Një kontroll shtesë është i vendosur në pjesën e përparme të kamerës, pranë butonit të lëshimit të shkrehësit dhe levës ndezëse / fikëse.
   • Çelësi i kontrollit në pjesën e pasme të trupit ju lejon të kaloni midis pikave AF (më shumë për këtë më poshtë). Ky çelës përdoret gjithashtu për thirrjen dhe funksionimin e menutë. Çelësi komandues në Nikon D200.

Metoda 3 nga 4: Vendosja

DSLR -të Nikon kanë cilësime që duhet të vendosen vetëm një herë. Përgjatë këtij artikulli, ne do të përdorim përgjithësime për t'ju ndihmuar të filloni me fotografinë, por sapo të keni filluar dhe të kuptoni ndërlikimet e konfigurimit, mund të dëshironi të eksperimentoni me veçori të ndryshme. Por do ta arrini këtë më vonë, por tani për tani ju duhet të mësoni bazat.

1. 1 Vendoseni kamerën në modalitetin e shpërthimit. Si parazgjedhje, kamera juaj do të vendoset që të lëshojë qepenin një herë (domethënë, me një shtypje të butonit të shkrehësit, kamera do të jetë në gjendje të marrë vetëm një fotografi). Nuk të duhet akoma. Në modalitetin e shpërthimit, kamera merr fotografi me shpejtësi të madhe derisa të lëshoni butonin e shkrehësit. Kamerat dixhitale ju lejojnë të përdorni këtë cilësim, dhe edhe nëse nuk jeni duke xhiruar subjekte që lëvizin shpejt (dhe mënyra e shpërthimit është thjesht e nevojshme në raste të tilla), përdorimi i kësaj mënyre është i justifikuar për një arsye: ju lejon të merrni fotografi më të mprehta Me Një seri prej dy ose tre shkrepjesh rrit shanset tuaja për të marrë një fotografi të mprehtë: nëse bëni vetëm një dhe pa fat të keq del e paqartë, një shkrepje e mirë do të humbet. Përveç kësaj, kamera nuk do të lëvizë për shkak të shtypjes së përsëritur të butonit të qepenit, i cili gjithashtu do të kontribuojë në fotografi më të mprehta.
   
   Mos u shqetësoni për jetën e qepenave - shumica e kamerave Nikon DSLR nuk kanë nevojë të riparohen ose zëvendësohen më pas qindra mijëra korniza.
   • Kamera profesionale... Ju keni një rregullator të veçantë për këtë. Zhvendoseni atë në pozicionin C. Shtypni butonin pranë çelësit për ta aktivizuar dhe ndërruar çelësin. Kamera juaj gjithashtu mund të ketë pozicione Ch dhe Cl -Kjo do të thotë për shpejtësi të vazhdueshme / me shpejtësi të lartë dhe të vazhdueshme / me shpejtësi të ulët. Këta emra flasin vetë, kështu që zgjidhni atë që ju përshtatet më së miri. Rregullatori në D2H vendos në modalitetin Ch (Vazhdimësi / Shpejtësi e lartë).
   • Kamera të kategorisë së mesme... Mbani të shtypur butonin e treguar në foto dhe rrotulloni çelësin e rrumbullakët. Tre drejtkëndësha do të shfaqen në ekranin e sipërm (në vend të një drejtkëndëshi ose ikone të kohëmatësit) për të treguar që Burst Mode është aktiv. Ndizni butonin në Nikon D70.
   • Kamera të nivelit të hyrjes... Ju do të duhet të gërmoni në cilësimet për të arritur në seksionin e dëshiruar. Fatkeqësisht, do të duhet ta kuptoni vetë, sepse menutë e kamerave në këtë nivel ndryshojnë shumë.
2. Ndizni modalitetin VR dhe mos e fikni kur punoni pa trekëmbësh. 2 Ndizni zvogëlimin e dridhjeve të lenteve (nëse është e disponueshme). Nëse jeni duke xhiruar në kushte me dritë të ulët ose e keni të vështirë ta mbani kamerën të qetë, kjo mënyrë do të shmangë dridhjen e kamerës dhe do t'ju ndihmojë të merrni fotografi të mprehta.Ju duhet ta fikni këtë mënyrë vetëm nëse jeni duke xhiruar me një trekëmbësh, pasi e gjithë qëllimi i kësaj veçorie është t'ju kursejë telashet e të pasurit një trekëmbësh.
3. Ndërprerës i dedikuar në D2H; Simboli i treguar tregon matjen e matricës në të gjitha kamerat Nikon. 3 Përdorni matjen e matricës. Shpjegimi i nevojës për të përdorur matjen e matricës është përtej qëllimit të këtij artikulli, kështu që le të themi se është një sistem shumë i zgjuar që lejon vlerësimin e saktë të ekspozimit në shumicën e situatave. Kamerat profesionale kanë një buton të veçantë për këtë. Në kamerat e kategorisë së mesme, duhet të mbani shtypur butonin ndërsa ktheni numrin kryesor dhe të prisni derisa të shfaqet ikona e matjes së matricës. Në kamerat e thjeshta dhe të lira, ky cilësim është në meny, por mund ta kaloni këtë hap sepse ka shumë të ngjarë që kamera juaj përdor matjen e matricës si parazgjedhje.
4. AF e vazhdueshme është më e mira kur shkrepni subjekte në lëvizje ndërsa gjurmon dhe përshtatet me lëvizjen, por kjo mënyrë është gjithashtu e përshtatshme për të xhiruar lëndë të palëvizshme (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 Vendoseni kamerën në autofokus me kohë të plotë (C). Në këtë mënyrë, kamera do të fokusohet vazhdimisht ndërsa butoni i shkrehësit është gjysmë i shtypur dhe do të jetë në gjendje të llogarisë lëvizjen e subjektit. Kjo mënyrë është gjithashtu e përshtatshme për xhirimin e subjekteve të palëvizshme. (Mos u shqetësoni me pjesën tjetër të mënyrave të fokusimit. AF (S) me një kornizë është e padobishme kur shkrepni objekte në lëvizje, sepse pasi fokusi i kamerës, fokusi bllokohet dhe mbetet i njëjtë. Fokusi manual përdoret rrallë; kamera rrallë dështon aq shumë sa që ndalon së fokusuari më vete, por edhe nëse e bën, prapëseprapë nuk do të shihni në gjetësin e pamjes nëse keni arritur të përqendroheni apo jo.)
   • Në të gjitha kamerat... Nëse keni një levë JAM (ose A / M-Mku A / M është automatike e anashkaluar automatike e fokusit), vendoseni në A ose JAM. Vendoseni levën në modalitetin A ose M / A, nëse ofrohet.
   • Në kamerat profesionale... Në pjesën e përparme të kamerës në të djathtë të lentes, ka një çelës me tre cilësime: C, S dhe M. Zhvendoseni atë në pozicionin C. C-S-M rregullator në kamera të shtrenjta; vendoseni në pozicionin C.
   • Në të gjitha kamerat e tjera... Ju mund të keni një rrëshqitës të ngjashëm në të njëjtin vend, i cili do të ketë dy pozicione - AF (autofokus) dhe M (fokus manual). Vendoseni atë në pozicionin AF. Ju do të duhet të përdorni përsëri menunë për të gjetur cilësimet e AF me kohë të plotë. Nëse keni një kontroll AF-M, vendoseni në AF, pastaj shikoni në menunë e cilësimeve AF me kohë të plotë.

Metoda 4 nga 4: Xhirimi

1. 1 Ndizni kamerën dhe mos e fik. Ashtu si të gjitha kamerat SLR dixhitale dhe filmike, kamera juaj do të kalojë në gjendje gatishmërie kur nuk e përdorni dhe kështu nuk do të konsumojë pothuajse asnjë energji. Duhet të ndizni kamerën kur vëreni diçka interesante mund t'ju pengojë të bëni një shkrepje të mirë në kohë.
2. 2 Dilni jashtë dhe kërkoni subjekte për të xhiruar. Kjo temë është përtej fushëveprimit të këtij artikulli, por WikiHow ka artikuj mbi zhvillimin e aftësive fotografike, të tilla si "Si të bëni një fotografi më të mirë".
3. 3 Mos përdorni pamës dixhital, edhe nëse kamera juaj ka një të tillë. E gjithë qëllimi i një DSLR është të përdorësh një pamës optik sesa të shikosh një ekran dixhital që nuk mund të vazhdojë me lëvizjen e kamerës. Për më tepër, përdorimi i një viewfinder dixhital do të thotë të largohesh nga sistemi i shpejtë, i avancuar teknologjikisht i autofokusit, i përsosur në përsosmëri gjatë njëzet viteve të fundit dhe të kalosh në sistemin e ngadalshëm dhe të pasaktë të fokusimit të një videokamere të lirë. Nëse nuk doni të humbni pamje të vlefshme ose të merrni fotografi të paqarta, përdorni pamjen optike në vend të ekranit të kamerës.
4. 4 Zgjidhni një mënyrë ekspozimi. Nëse kamera juaj ka një buton MODE, mund të ndryshoni mënyrën e shkrepjes duke mbajtur këtë buton dhe duke lëvizur çelësin kryesor derisa ikona e modalitetit të dëshiruar të shfaqet në ekranin e sipërm dhe në gjetësin e pamjes. Në kamerat më pak të shtrenjta, kjo mënyrë mund të kalohet duke përdorur një çelës më të përshtatshëm në krye të kamerës (në të majtë të pamësit). Mënyrat kryesore janë të njëjta për shumicën e kamerave, dhe ju duhet të dini vetëm për tre.
   • Modaliteti automatik i programuar (P). Në këtë mënyrë, kamera rregullon automatikisht hapjen dhe shpejtësinë e shkrehësit. Përdoreni këtë mënyrë gjatë gjithë kohës, veçanërisht kur punoni në kushte normale të ndriçimit. Po, kjo është plotësisht automatike dhe keni dëgjuar se kjo do të kufizojë shprehjen tuaj krijuese, por e gjithë kjo është e pakuptimtë, veçanërisht duke pasur parasysh faktin se cilësimet automatike janë të lehta për tu rregulluar duke përdorur rrëshqitësin kryesor në pjesën e pasme të kamerës. Pra, nëse kamera zgjedh një shpejtësi qepëse prej 1/125 në f / 5.6, mund t'i ndryshoni cilësimet në 1/80 në f / 7.1 ose 1/200 në f / 4.2, dhe kështu me radhë derisa të arrini në maksimumin ose minimumin vlerat .... Modaliteti automatik që është përdorur në këtë fotografi është i përshtatshëm për shumicën e situatave.
   • Mënyra e përparësisë së hapjes (A). Kjo mënyrë do t'ju lejojë të rregulloni hapjen e hapjes (kjo zakonisht bëhet me një çelës shtesë të ndezur para panele kamerash; nëse nuk e keni këtë dial, përdorni çelësin kryesor në anën e pasme) dhe kamera do të rregullojë shpejtësinë e shkrehësit në vlerën e zgjedhur të hapjes. Kjo mënyrë përdoret kryesisht kur keni nevojë të rregulloni thellësinë e fushës. Me një hapje të gjerë (për vlera të vogla të numrit nën shenjën e pjesshme, për shembull, f / 1.8), thellësia e fushës do të jetë e cekët (domethënë, do të ketë më pak detaje të figurës në fokus), dhe qepen shpejtësia do të jetë e shkurtër. Kjo lejon që sfondi të jetë i paqartë në fotografimet portrete. Një hapje e vogël (f / 16 ose më e shpejtë) do të japë një thellësi më të thellë të fushës dhe do të kërkojë një shpejtësi më të ngadaltë të qepenit. Modaliteti i përparësisë së hapjes ju lejon të merrni një thellësi të cekët të fushës dhe të turbulloni sfondin ose të bëni të kundërtën. Ky imazh është marrë me një lente VR 55-200mm në një gjatësi fokale prej 200mm me një hapje f / 5.6.
   • Mënyra e përparësisë së shkrehësit (S). Kjo mënyrë do t'ju lejojë të vendosni shpejtësinë e shkrehësit duke përdorur çelësin kryesor (ikona do të shfaqet në gjetësin e pamjes), dhe kamera automatikisht do të zgjedhë vlerën e duhur të hapjes. Përdoreni këtë mënyrë kur keni nevojë të "ngrini momentin" (për shembull, kur xhironi një ngjarje sportive ose ndonjë subjekt në lëvizje) ose nëse fotografoni me një lente telefoto, e cila kërkon një shpejtësi të shpejtë të qepenit për të parandaluar lëvizjen e kamerës.
   • Tjetër. Në kamerat e nivelit fillestar dhe të mesëm, Thumbwheel ka një pozicion automatik. Mos e përdorni këtë funksion. Shtë e ngjashme me programimin automatik, por nuk lejon rregullime manuale të cilësimeve automatike dhe ndez blicin kur nuk ju kërkohet. Për të njëjtën arsye, nuk duhet të përdorni mënyra skene (portret, peizazh, natë, etj.). Nëse dëshironi të udhëtoni përsëri në 1976, mund të provoni modalitetin plotësisht manual (M), por përndryshe ka pak arsye për ta përdorur atë.
5. 5 Rregulloni ekuilibrin e bardhë.Kjo është më e rëndësishme se të gjitha cilësimet e tjera. Syri i njeriut kompenson automatikisht tonet e llojeve të ndryshme të ndriçimit: e bardha na duket e bardhë në pothuajse çdo ndriçim, edhe nëse kjo e bardhë është në hije (atëherë merr një nuancë të kaltërosh), nën një llambë inkandeshente (në në këtë rast, ai ka një ngjyrë portokalli) ose nëse ndizet jo burime drite të zakonshme që mund të ndryshojnë ngjyrën e tyre edhe disa herë në sekondë. Një aparat fotografik dixhital i percepton ngjyrat ashtu siç janë në të vërtetë, kështu që ju duhet të rregulloni ekuilibrin e bardhë që imazhi përfundimtar të duket i natyrshëm.
   
   Shumica e kamerave kanë një buton WB. Mbajeni poshtë dhe rrotulloni çelësin kryesor. Ju duhet të bëni dallimin midis cilësimeve të mëposhtme:
   • Me re dhe në hije (një ikonë re dhe një fotografi e një shtëpie që hedh një hije). Përdoreni këtë cilësim kur shkrepni jashtë, edhe nëse punoni në rrezet e diellit të ndritshme. Hije është pak më e ngrohtë se me re; provoni të përdorni këto cilësime në kushte të ndryshme për të parë se cila funksionon më mirë për ju. Edhe në dritën e ndritshme të diellit, modaliteti i hijes i përdorur për këtë fotografi do të prodhojë një imazh të ngrohtë dhe natyral (Nikon D2H dhe hapje të gjerë 50 mm f / 1.8).
   • Auto (shënohet me shkronjën A). Në këtë mënyrë, kamera do të përpiqet të rregullojë balancën e bardhë në mënyrë automatike. Ndonjëherë kjo çon në shfaqjen e hijeve shumë të ftohta; disa thonë se për stilistët e aparateve dixhital, riprodhimi i saktë i të gjitha nuancave të ngjyrave është më i rëndësishëm sesa një foto e mirë. Nga ana tjetër, ky funksion mund të jetë i dobishëm kur shkrepni në kushte jashtëzakonisht të çuditshme ndriçimi siç janë llambat e merkurit ose kur punoni me burime të përziera drite. Kamerat më të reja bëjnë një punë më të mirë në zbulimin e burimit të dritës sesa ato më të vjetrat.
   • Drita e ditës (ikona e diellit). Kjo mënyrë është më e përshtatshme për të xhiruar në rrezet e diellit direkte. Sidoqoftë, ndonjëherë ngjyrat dalin shumë të ftohta me këto cilësime.
   • Llambë inkandeshente dhe fluoreshente (ikonat e llambës dhe llambës fluoreshente). Kjo mënyrë e ekuilibrit të bardhë duhet të përdoret për xhirime të brendshme me burime drite artificiale. Sidoqoftë, mund ta kaloni këtë mënyrë sepse ndriçimi i brendshëm ka tendencë të jetë i mërzitshëm dhe është mirë të xhironi jashtë. Por kjo mënyrë mund të jetë e dobishme edhe për të shtënat jashtë - Nëse e vendosni në modalitetin e dritës fluoreshente, qielli do të marrë një nuancë blu të thellë. Këto lloje të ekuilibrit të bardhë janë bërë për të kompensuar ndriçimin artificial, por ato gjithashtu mund të përdoren për të arritur një efekt artistik (Nikon D2H dhe një lente buxhetore 18-55mm).
6. 6 Mos e përdorni blicin shumë. Nëse doni diçka më të mirë se sa fotografitë e zbehta të festës, shmangni fotografimet në ambiente të mbyllura në të cilat duhet të përdorni një blic të drejtpërdrejtë. Dilni jashtë - ka më shumë mundësi për të punuar me dritë natyrale. Nga ana tjetër, Nikon ka zhvilluar ndezje të shkëlqyera (e cila vlen vetëm për shpejtësinë e sinkronizimit - 1/500, dhe kjo është në kamerat më të vjetra!). Ato mund të përdoren kur xhironi jashtë për të mbushur hijet - për shembull, për të shmangur hijet nën sy nëse fotografoni nën rrezet e diellit të ndritshme.
7. 7 Vendosni vlerën ISO. ISO është një masë e ndjeshmërisë së sensorit ndaj dritës. Një vlerë e ulët ISO nënkupton një ndjeshmëri të ulët të dritës, e cila jep një minimum zhurme në foto, por kërkon një ekspozim më të ngadalshëm (dhe, siç e dini, mbajtja e kamerës në duar në ekspozim të gjatë nuk është aq e lehtë), dhe anasjelltas Me Nëse jeni duke xhiruar në dritë të ndritshme të ditës, vendosni ISO -në tuaj në cilësimin më të ulët (zakonisht 200, por shumë kamera do t'ju lejojnë ta vendosni atë deri në 100).
   
   Ekziston një mënyrë e shpejtë për të përcaktuar se cila duhet të jetë vlera ISO. Merrni gjatësinë fokale të lentes tuaj (për shembull, 200mm) dhe shumëzojeni atë me 1.5 (për të gjitha kamerat përveç D3, D4, D600, D700 dhe D800). Nëse jeni duke përdorur një lente me stabilizues (të cilën ju rekomandojmë shumë) dhe po punoni me stabilizuesin (të cilin ne gjithashtu ju rekomandojmë shumë), ndani këtë numër me 4 (për shembull, ju merrni 75). Si rregull i përgjithshëm, duhet të zgjidhni një shpejtësi qepen jo më të madhe se numri që rezulton (domethënë 1/80 e sekondës ose 1/300 për lentet pa stabilizues). Rritni vlerën ISO derisa të keni një pamje të mirë me këto shpejtësi të shpejtë të qepenit.
   
   Në shumicën e kamerave, vlera ISO caktohet duke mbajtur shtypur butonin ISO dhe duke rrotulluar çelësin kryesor. Do të shihni vlerat ISO në ekran (një ose të dyja).Pronarët e kamerave D3000, D40 dhe të ngjashme do të duhet t'i kërkojnë këto cilësime në meny.
8. Nëse gjithçka shkon mirë, kamera do të fokusohet në subjektin e dëshiruar në vetvete. tetë Shtypni butonin e shkrehësit deri në gjysmë për të fokusuar kamerën. Nëse jeni me fat, kamera do të fokusohet në lëndën e dëshiruar (zona e fokusit në gjetësin e pamjes do të shënohet me drejtkëndësha të vegjël). Kur subjekti është në fokus, një pikë jeshile shfaqet në këndin e poshtëm të majtë të pamësit. Sidoqoftë, në disa raste, ky skenar nuk funksionon.
   • Subjektet jashtë qendrës... Nëse subjekti juaj është larg qendrës së kornizës, fokusi mund të mos jetë ai që dëshironi. Nëse keni nevojë të mbani përbërjen, së pari përqendrohuni në subjektin e dëshiruar, pastaj mbani të shtypur butonin AE-L / AF-L, lëvizni kamerën për të kompozuar fotografinë dhe bëni fotografinë. Convenientshtë i përshtatshëm për të xhiruar portrete në këtë mënyrë: përqendrohuni në sy, mbyllni fokusin, kompozoni kornizën. Butoni i kyçjes AF ju lejon të përqendroheni në një subjekt në qendër të kornizës dhe më pas të zhvendosni lentet pa humbur fokusin.
   • Subjektet me objekte të tjera para tyre... Shumica e kamerave do të përpiqen të përqëndrohen në subjektin më të afërt me lentet. Kjo është e përshtatshme, por jo në të gjitha rastet. Për të zgjidhur këtë problem, do t'ju duhet të rregulloni fokusin automatik në një sensor (mos e ngatërroni këtë me fokusin në një kornizë). Kjo do t'ju lejojë të zgjidhni atë në të cilën duhet të fokusohet kamera dhe ta parandaloni atë ta bëjë atë vetë. Për të vendosur një mënyrë të tillë të fokusimit automatik, më shpesh ju duhet të lëvizni nëpër dyqind artikuj të menysë në kamerë (nëse nuk keni një aparat fotografik profesional, ku ndahet një buton i veçantë për këtë funksion, pastaj shtypeni atë derisa të shfaqet një ikonë e vogël katrore në ekrani). Pasi të keni zgjedhur automatikun me një sensor, përdorni çelësin në panelin e pasmë për të zgjedhur pikën e fokusit. Në këtë fotografi, dega në fund të kornizës është më afër kamerës sesa zogu. Për të parandaluar që kamera të fokusohet në degë, fokusi u rregullua me dorë (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • Ndriçim shumë i dobët... Në këtë rast, do të duhet të përqendroheni me dorë. Vendoseni lenten në modalitetin M (ose aktivizoni këtë mënyrë në kamerë nëse përdorni lente konvencionale AF ose AF-D). Kapni unazën e fokusit dhe kthejeni atë. Sigurisht, nëse kamera juaj është e ngrirë dhe nuk është në gjendje të fokusohet, nuk do ta dini nëse keni arritur të fokusoheni apo jo. Nëse lentet tuaja kanë një shkallë distancë-subjekt, ju mund të merrni me mend se në cilën distancë është subjekti dhe rregulloni lenten në përputhje me rrethanat. Kështu që ju madje mund të imagjinoni të xhironi me një Voigtlander Vito B. të vitit 1954.
   • Disa kamera refuzojnë të punojnë me lente zmadhimi të caktuar në zmadhimin maksimal. Ky është rasti me D300 në kombinim me një lente VR 55-200 mm. Nëse ju ndodh kjo, rrotulloni unazën e fokusit në drejtim të kundërt, fokusohuni dhe pastaj kthejeni unazën e fokusit në pozicionin e tij origjinal.
9. 9 Bëni një fotografi. Më mirë të bëni dy ose tre goditje; mos e lëshoni butonin e shkrehësit (e vendosët kamerën në modalitetin e plasjes, apo jo?). Duke qenë kështu, nëse dështoni dhe një ose dy shkrepje janë të paqarta, keni shumë për të zgjedhur, edhe nëse e vendosni shpejtësinë e qepenit tuaj shumë të ngadaltë për gjatësinë fokale të lenteve tuaja.
10. Sigurohuni që nuk ka probleme ekspozimi në foto. Për shembull, në këtë foto, krahu i mjellmës është i ekspozuar tej mase. 10 Shikoni foton e kapur në ekranin e kamerës. Sigurohuni që nuk ka zona të ekspozuara ose të paekspozuara në figurë (nëse ka nuk jane pjesë e dizajnit tuaj), dhe pastaj ...
11. Butoni i kompensimit të ekspozimit. Ky është një nga funksionet më të rëndësishme të kamerës. njëmbëdhjetë Përdorni funksionin e kompensimit të ekspozimit. Ekspozimi mund të kompensohet duke përdorur butonin +/- pranë butonit të shkrehësit. Kjo është një nga më e rëndësishmja funksionet e kamerave dixhitale SLR. Megjithëse sistemi matës i Nikon është shumë i sofistikuar, ai jo gjithmonë mund të llogarisë saktë kushtet e shkrepjes (dhe sigurisht që nuk mund të gjykojë imazhin nga pikëpamja artistike), dhe në këto raste sistemi i kompensimit të ekspozimit e detyron kamerën të kompensojë ekspozimin duke numri i kërkuar i ndalesave. ekspozimi, mbani shtypur butonin përkatës dhe rrotulloni çelësin kryesor ose në të djathtë (për ta bërë figurën më të errët) ose në të majtë (për ta bërë fotografinë më të ndritshme). Kur jeni në dyshim se çfarë të bëni, është më mirë ta lini foton tuaj të paekspozuar. Zonat e ekspozuara nuk mund të restaurohen duke përdorur përpunimin pasues, dhe është shumë më e lehtë të punosh me zona të paekspozuara (kjo, megjithatë, do të shtojë zhurmë në fotografi, por në përgjithësi korniza do të ruhet).
12. 12 Bëni fotografi derisa të merrni imazhet që ju pëlqen. Ju mund të keni nevojë të rregulloni ekspozimin dhe ekuilibrin e bardhë në bazë të ndryshimit të kushteve të ndriçimit, kështu që rishikoni shkrepjet tuaja herë pas here në ekranin e kamerës.
13. 13 Transferoni fotografi në kompjuterin tuaj. Mësoni bazat e përpunimit të mëtejshëm në redaktuesit e fotografive si GIMP ose Photoshop: si të ndryshoni kontrastin, qartësinë, balancën e ngjyrave dhe më shumë. Por mos prisni t'i bëni fotot tuaja interesante vetëm përmes përpunimit pas.